Целият дебат „ретинол срещу ретиноид“ се основава на недоразумение и щом го разбереш, останалото става лесно. Ретинолът не е обратното на ретиноид – той е ретиноид. „Ретиноид“ е родовото име за всички производни на витамин А, използвани върху кожата, а ретинолът е един член на това семейство. Истинският въпрос не е ретинол или ретиноид; той е кой ретиноид и колко силен. Това ръководство представя пълната стълбица на силата, за да можеш да разбереш къде се намира всеки продукт и да избереш този, който отговаря на кожата ти.
Бърз отговор
- Ретиноид = общият термин за всички съставки за грижа за кожата с витамин А
- Ретинол = един специфичен ретиноид с умерена сила, който можеш да купиш без рецепта
- Те не са конкуренти; ретинолът е вид ретиноид
- Нещото, което всъщност варира, е потентността, определена от броя стъпки на преобразуване, от които кожата ти се нуждае
- Най-силният е предписаният третиноин (ретиноева киселина); най-слабите са ретинил естерите
Защо термините се объркват
Маркетингът е основно виновен. Марките казват „ретиноид“, за да звучат клинично, и „ретинол“, за да звучат достъпно, дори когато описват една и съща категория. Дерматолозите използват „ретиноид“ прецизно – той обхваща всичко от най-мекия козметичен естер до лекарства с рецепта. Така че, когато етикетът се хвали, че продуктът съдържа „ретиноид“, това ти казва почти нищо за това колко силен е той. Името и процентът на съставката го правят.
Веригата на преобразуване е цялата история
Кожата ти реагира само на една форма на витамин А: ретиноева киселина. Всеки друг ретиноид е прекурсор, който трябва да бъде превърнат в ретиноева киселина, преди да направи каквото и да е. Всяка стъпка на преобразуване струва потентност.
Отслабване
Натрупване на мускули
Здравословно хранене
Разглеждане на нови кухниретинил естери → ретинол → ретиналдехид → ретиноева киселина
Ретинил естерът е на четири стъпала – трябва да се преобразува три пъти. Ретинолът се преобразува два пъти. Ретиналдехидът се преобразува веднъж. Ретиноевата киселина (третиноин) вече е активната форма, така че не се нуждае от преобразуване и действа директно.1 По-малко стъпки означава по-силно и по-бързо, но и по-дразнещо. Тази единствена верига обяснява цялата стълбица.
Стълбицата на силата
| Форма | Стъпки на преобразуване до активна форма | Сила | Наличност |
|---|---|---|---|
| Ретинил естери (ретинил палмитат, ретинил ацетат) | 3 | Най-слаб | Без рецепта |
| Ретинол | 2 | Умерен | Без рецепта (0.25%–1%) |
| Ретиналдехид (ретинал) | 1 | Силен | Без рецепта |
| Ретиноева киселина (третиноин, изотретиноин) | 0 | Най-силен | С рецепта |
Няколко бележки за всяко стъпало:
Ретинил естерите са най-нежните и най-стабилните, но и най-малко ефективните. Добри за много чувствителна кожа или като първа стъпка; скромни за сериозно анти-ейдж действие.
Ретинолът е работният кон на аптечните рафтове. Той има най-добрия баланс на доказателства, поносимост и наличност за повечето хора. Нашето ръководство за ретинол го покрива изцяло.
Ретиналдехидът (често етикетиран като „ретинал“) е на една стъпка от активната форма, така че е значително по-силен от ретинола, като същевременно е наличен без рецепта. Преглед на козмецевтиците с витамин А заключава, че продуктите с ретиналдехид имат най-голяма подкрепа от големи проучвания сред опциите без рецепта за старееща кожа.2 Ако ретинолът ти се струва твърде мек, но не можеш да получиш рецепта, това е логичната следваща стъпка.
Ретиноевата киселина – продавана като третиноин (и оралното лекарство за акне изотретиноин) – е самата активна молекула. Тя е златният стандарт в дерматологията за фотостареене, с десетилетия данни от проучвания зад гърба си.3 Тя е и най-вероятно да предизвика дразнене, което е точно защо се контролира с рецепта.
Колко бързо действа всеки един
Потентността не променя само колко силен е ефектът – тя променя колко бързо го виждаш. Тъй като третиноинът вече е активната форма, кожата ти реагира незабавно и видимите промени обикновено настъпват по-бързо, често в рамките на няколко месеца. Ретинолът, с две стъпки на преобразуване по пътя, действа по същия начин, но за по-дълъг период от време; значими промени обикновено се появяват около 8 до 12 седмици, като ползите за колагена се натрупват през много повече месеци.4 Ретиналдехидът е по средата. Ретинил естерите са най-бавните, отчасти защото толкова малко от това, което нанасяш, достига до активната форма.
Това си струва да се знае, защото очакванията определят дали хората ще продължат да използват даден продукт. Ако използваш мек естер без рецепта и очакваш скоростта на третиноин с рецепта, ще бъдеш разочарован и вероятно ще се откажеш. Съобрази търпението си с нивото, на което си.
Препоръчително четиво: Пептиди за кожа: Какво работи, плюс най-добрите видове
Бележка за стабилността и опаковката
Два ретиноида с един и същ процент все още могат да действат различно поради начина, по който са формулирани и опаковани. Ретинолът и ретиналдехидът се разграждат при излагане на светлина и въздух, поради което по-добрите продукти се предлагат в непрозрачни, херметически затворени опаковки, а не в прозрачни бурканчета. Ретинил естерите са по-стабилни, което е една от причините да се появяват в продукти, които стоят на рафтове под ярка светлина. Нищо от това не променя стълбицата, но обяснява защо добре формулиран ретинол може да надмине небрежно опакован такъв със същата сила – молекулата трябва да е все още непокътната, когато достигне кожата ти.
По-силен ретиноид означава ли по-добри резултати?
До определен момент. По-силният ретиноид доставя повече ретиноева киселина на кожата ти, а повече ретиноева киселина обикновено означава по-бързи, по-изразени ефекти върху колагена и обновяването на клетките.4 Но „по-силен“ помага само ако кожата ти го толерира. Мощен ретиноид, който те дразни твърде много, за да го използваш последователно, ще загуби от мек, който всъщност нанасяш три вечери в седмицата. Постоянството побеждава интензивността.
Има и таван. След като кожата ти получава достатъчно ретиноева киселина, за да предизвика реакция на рецепторите, нанасянето на повече предимно добавя дразнене, а не полза. Ето защо директното преминаване към най-силната опция обикновено е грешка.
И така, кой трябва да използваш?
Зависи от кожата ти и целите ти:
- Новобранец в ретиноидите, нормална до чувствителна кожа: започни с ретинол 0.25%–0.5%. Виж ретинол за начинаещи.
- Поносимост към ретинол, искаш повече: премини към ретиналдехид или ретинол с по-висок процент.
- Значително фотостареене или упорито акне: консултирай се с дерматолог за предписан третиноин.
- Много реактивна кожа или ретиноидите продължават да те дразнят: помисли за по-нежни алтернативи на ретинола като бакучиол.
Независимо на кое стъпало си, поддържащата рутина е същата: нанасяй вечер, изграждай бавно, поддържай кожната си бариера здрава и носи ежедневен SPF – виж най-добрите съставки за слънцезащита. Всички ретиноиди увеличават чувствителността към слънцето, така че слънцезащитата не е по избор. А профилът на дразнене се увеличава, докато се изкачваш по стълбицата, което покриваме в странични ефекти на ретинола.
Препоръчително четиво: Двойно почистване: Какво е и кой има нужда от него
Една точка за безопасност, която се отнася за цялото семейство
Освен стълбицата на силата, всеки ретиноид споделя едно твърдо правило: не по време на бременност. Оралните ретиноиди са силно тератогенни, а локалните ретиноиди – включително ретинол без рецепта – не се препоръчват по време на бременност и кърмене от предпазливост.5 Това се отнася за най-нежния ретинил естер, както и за предписания третиноин. Нищо от това не замества съвета от твоя собствен лекар или дерматолог.
Долен ред
Ретинол срещу ретиноид е фалшив избор – ретинолът е един вид ретиноид, намиращ се в умерената среда на стълбица на силата, определена от броя стъпки на преобразуване, от които кожата ти се нуждае.1 Ретинил естерите са най-слаби, след това ретинол, след това ретиналдехид, като предписаният третиноин (ретиноева киселина) е на върха като самата активна форма.23 По-силното не е автоматично по-добро; правилният избор е най-мощният ретиноид, който кожата ти ще толерира последователно. Започни с мек, премини нагоре само ако кожата ти го понася, поддържай бариерата си, носи SPF и избягвай всички по време на бременност.5
Kang S. The mechanism of action of topical retinoids. Cutis. 2005;75(2 Suppl):10-13. PubMed ↩︎ ↩︎
Babamiri K, Nassab R. Cosmeceuticals: the evidence behind the retinoids. Aesthet Surg J. 2010;30(1):74-77. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Sumita JM, Miot HA, Soares JLM, et al. Tretinoin (0.05% cream vs. 5% peel) for photoaging and field cancerization of the forearms: randomized, evaluator-blinded, clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(10):1819-1826. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Yaar M, Gilchrest BA. Photoageing: mechanism, prevention and therapy. Br J Dermatol. 2007;157(5):874-887. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
American Academy of Dermatology. Retinoid or retinol? aad.org. Link ↩︎ ↩︎
