Celá debata „retinol vs. retinoid“ je postavena na nedorozumění, a jakmile to pochopíš, zbytek už bude snadný. Retinol není opakem retinoidu – je to retinoid. „Retinoid“ je rodové jméno pro všechny deriváty vitaminu A používané na kůži a retinol je jedním z členů této rodiny. Skutečná otázka není retinol nebo retinoid; je to který retinoid a jak silný. Tento průvodce ti představí celý žebříček síly, abys věděl, kam který produkt patří a mohl si vybrat ten, který vyhovuje tvé pleti.
Rychlá odpověď
- Retinoid = zastřešující termín pro všechny složky péče o pleť s vitaminem A
- Retinol = jeden specifický retinoid střední síly, který si můžeš koupit bez předpisu
- Nejsou to konkurenti; retinol je druh retinoidu
- To, co se skutečně liší, je účinnost, daná počtem konverzních kroků, které tvá pleť potřebuje
- Nejsilnější je předpisový tretinoin (kyselina retinová); nejslabší jsou retinyl estery
Proč se termíny pletou
Na vině je převážně marketing. Značky říkají „retinoid“, aby zněly klinicky, a „retinol“, aby zněly přístupně, i když popisují stejnou kategorii. Dermatologové používají „retinoid“ přesně – zahrnuje vše od nejjemnějšího kosmetického esteru po léky na předpis. Takže když se na etiketě chlubí, že produkt obsahuje „retinoid“, neřekne ti to téměř nic o tom, jak je silný. To ti řekne název složky a její procento.
Konverzní řetězec je celý příběh
Tvá pleť reaguje pouze na jednu formu vitaminu A: kyselinu retinovou. Každý jiný retinoid je prekurzor, který se musí přeměnit na kyselinu retinovou, než začne působit. Každý konverzní krok snižuje účinnost.
Zhubnout
Nabrat svaly
Jíst zdravě
Objevovat nové kuchyněretinyl estery → retinol → retinaldehyd → kyselina retinová
Retinyl ester je o čtyři stupně dál – musí se přeměnit třikrát. Retinol se přeměňuje dvakrát. Retinaldehyd se přeměňuje jednou. Kyselina retinová (tretinoin) je již aktivní formou, takže nepotřebuje žádnou konverzi a působí přímo.1 Méně kroků znamená silnější a rychlejší, ale také dráždivější. Tento jediný řetězec vysvětluje celý žebříček.
Žebříček síly
| Forma | Konverzní kroky k aktivní formě | Síla | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| Retinyl estery (retinyl palmitát, retinyl acetát) | 3 | Nejslabší | Volně prodejné |
| Retinol | 2 | Střední | Volně prodejné (0,25 %–1 %) |
| Retinaldehyd (retinal) | 1 | Silný | Volně prodejné |
| Kyselina retinová (tretinoin, isotretinoin) | 0 | Nejsilnější | Na předpis |
Několik poznámek ke každému stupni:
Retinyl estery jsou nejjemnější a nejstabilnější, ale také nejméně účinné. Dobré pro velmi citlivou pleť nebo jako první krok; skromné pro vážné anti-aging.
Retinol je tahounem drogerií. Pro většinu lidí má nejlepší rovnováhu důkazů, snášenlivosti a dostupnosti. Náš průvodce retinolem ho pokrývá kompletně.
Retinaldehyd (často označovaný jako „retinal“) je jeden krok od aktivní formy, takže je znatelně silnější než retinol, přičemž je stále dostupný bez předpisu. Přehled kosmeceutik s vitaminem A dospěl k závěru, že produkty s retinaldehydem mají největší podporu z velkých studií mezi volně prodejnými možnostmi pro stárnoucí pleť.2 Pokud ti retinol připadá příliš jemný, ale nemůžeš získat předpis, je to logický krok vpřed.
Kyselina retinová – prodávaná jako tretinoin (a perorální lék na akné isotretinoin) – je samotná aktivní molekula. Je to zlatý standard dermatologie pro fotostárnutí, s desítkami let dat z klinických studií.3 Je také nejpravděpodobnější, že způsobí podráždění, což je přesně důvod, proč je kontrolována předpisem.
Jak rychle každý z nich funguje
Účinnost nemění jen sílu účinku – mění i rychlost, s jakou ho uvidíš. Protože tretinoin je již aktivní formou, tvá pleť reaguje okamžitě a viditelné změny se obvykle dostaví rychleji, často během několika měsíců. Retinol, se dvěma konverzními kroky, funguje stejně, ale v delším časovém horizontu; smysluplné změny se obvykle objeví kolem 8 až 12 týdnů, přičemž přínosy pro kolagen se budují po mnoho dalších měsíců.4 Retinaldehyd se nachází někde mezi. Retinyl estery jsou nejpomalejší, částečně proto, že se jen velmi málo z toho, co aplikuješ, dostane do aktivní formy.
To je důležité vědět, protože očekávání ovlivňují, zda lidé u produktu zůstanou. Pokud používáš jemný volně prodejný ester a očekáváš rychlost předpisového tretinoinu, budeš zklamaný a pravděpodobně přestaneš. Přizpůsob svou trpělivost stupni, na kterém se nacházíš.
Doporučené čtení: Peptidy pro pleť: Co funguje, plus nejlepší typy
Poznámka ke stabilitě a balení
Dva retinoidy se stejným procentem mohou stále fungovat odlišně kvůli tomu, jak jsou formulovány a baleny. Retinol a retinaldehyd se rozkládají při vystavení světlu a vzduchu, proto lepší produkty přicházejí v neprůhledných, vzduchotěsných obalech namísto průhledných nádob. Retinyl estery jsou stabilnější, což je jeden z důvodů, proč se objevují v produktech, které leží na policích pod jasným světlem. Nic z toho nemění žebříček, ale vysvětluje to, proč dobře formulovaný retinol může překonat nedbale zabalený retinol se stejnou silou – molekula musí být stále neporušená, než se dostane na tvou pleť.
Znamená silnější retinoid lepší výsledky?
Do určité míry. Silnější retinoid dodává tvé pleti více kyseliny retinové a více kyseliny retinové obecně znamená rychlejší a výraznější účinky na kolagen a obnovu buněk.4 Ale „silnější“ pomáhá jen tehdy, pokud ho tvá pleť toleruje. Silný retinoid, který tě příliš dráždí, abys ho mohl/a používat důsledně, prohraje s jemným, který skutečně aplikuješ tři noci v týdnu. Důslednost poráží intenzitu.
Existuje také strop. Jakmile tvá pleť dostává dostatek kyseliny retinové k vyvolání receptorové reakce, přidávání dalšího množství většinou jen zvyšuje podráždění, nikoli přínos. Proto je skok přímo k nejsilnější možnosti obvykle chyba.
Takže který bys měl/a používat?
Záleží na tvé pleti a tvých cílech:
- Nový/á v retinoidy, normální až citlivá pleť: začni s retinolem 0,25 %–0,5 %. Viz retinol pro začátečníky.
- Dobře toleruješ retinol, chceš víc: přejdi na retinaldehyd nebo retinol s vyšším procentem.
- Významné fotostárnutí nebo úporné akné: poraď se s dermatologem o předpisovém tretinoinu.
- Velmi reaktivní pleť, nebo tě retinoidy stále dráždí: zvaž jemnější alternativy retinolu jako je bakuchiol.
Ať už jsi na jakémkoli stupni, podpůrná rutina je stejná: aplikuj večer, buduj pomalu, udržuj svou kožní bariéru zdravou a používej denní SPF – viz nejlepší složky opalovacích krémů. Všechny retinoidy zvyšují citlivost na slunce, takže opalovací krém není volitelný. A profil podráždění stoupá, jak se posouváš po žebříčku, což pokrýváme v vedlejších účincích retinolu.
Doporučené čtení: Dvojité čištění: Co to je a kdo ho potřebuje
Jeden bezpečnostní bod, který platí pro celou rodinu
Bez ohledu na žebříček síly, každý retinoid sdílí jedno pevné pravidlo: ne během těhotenství. Perorální retinoidy jsou silně teratogenní a lokální retinoidy – včetně volně prodejného retinolu – se z opatrnosti nedoporučují během těhotenství a kojení.5 To platí pro nejjemnější retinyl ester stejně jako pro předpisový tretinoin. Nic z toho nenahrazuje radu tvého vlastního lékaře nebo dermatologa.
Sečteno a podtrženo
Retinol vs. retinoid je falešná volba – retinol je jeden typ retinoidu, který se nachází uprostřed žebříčku síly, určeného počtem konverzních kroků, které tvá pleť potřebuje.1 Retinyl estery jsou nejslabší, pak retinol, pak retinaldehyd, s předpisovým tretinoinem (kyselina retinová) na vrcholu jako samotná aktivní forma.23 Silnější není automaticky lepší; správnou volbou je nejsilnější retinoid, který tvá pleť bude důsledně tolerovat. Začni jemně, posouvej se nahoru jen pokud to tvá pleť zvládne, podporuj svou bariéru, používej SPF a vyhni se všem během těhotenství.5
Kang S. The mechanism of action of topical retinoids. Cutis. 2005;75(2 Suppl):10-13. PubMed ↩︎ ↩︎
Babamiri K, Nassab R. Cosmeceuticals: the evidence behind the retinoids. Aesthet Surg J. 2010;30(1):74-77. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Sumita JM, Miot HA, Soares JLM, et al. Tretinoin (0.05% cream vs. 5% peel) for photoaging and field cancerization of the forearms: randomized, evaluator-blinded, clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(10):1819-1826. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Yaar M, Gilchrest BA. Photoageing: mechanism, prevention and therapy. Br J Dermatol. 2007;157(5):874-887. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
American Academy of Dermatology. Retinoid or retinol? aad.org. Link ↩︎ ↩︎
