L’intero dibattito “retinolo vs retinoide” si basa su un malinteso, e una volta che lo capisci, il resto diventa facile. Il retinolo non è l’opposto di un retinoide — è un retinoide. “Retinoide” è il nome di famiglia per ogni derivato della vitamina A usato sulla pelle, e il retinolo è un membro di quella famiglia. La vera domanda non è retinolo o retinoide; è quale retinoide, e quanto è forte. Questa guida espone l’intera scala di forza in modo che tu possa capire dove si colloca qualsiasi prodotto e sceglierne uno che si adatti alla tua pelle.
Risposta rapida
- Retinoide = il termine generico per tutti gli ingredienti per la cura della pelle a base di vitamina A
- Retinolo = un retinoide specifico di forza moderata che puoi acquistare senza ricetta
- Non sono concorrenti; il retinolo è un tipo di retinoide
- La cosa che varia effettivamente è la potenza, determinata da quanti passaggi di conversione la tua pelle necessita
- Il più forte è la tretinoina su prescrizione (acido retinoico); i più deboli sono gli esteri di retinile
Perché i termini si confondono
La colpa è principalmente del marketing. I marchi dicono “retinoide” per sembrare clinici e “retinolo” per sembrare accessibili, anche quando descrivono la stessa categoria. I dermatologi usano “retinoide” in modo preciso — copre tutto, dal più delicato estere cosmetico ai farmaci su prescrizione. Quindi, quando un’etichetta si vanta che un prodotto contiene “un retinoide”, questo ti dice quasi nulla sulla sua forza. Il nome dell’ingrediente e la percentuale sì.
La catena di conversione è tutta la storia
La tua pelle risponde solo a una forma di vitamina A: l’acido retinoico. Ogni altro retinoide è un precursore che deve essere convertito in acido retinoico prima di fare qualsiasi cosa. Ogni passaggio di conversione costa potenza.
Perdere peso
Aumentare i muscoli
Mangiare sano
Esplorare nuove cucineesteri di retinile → retinolo → retinaldeide → acido retinoico
Un estere di retinile si trova a quattro gradini di distanza — deve convertirsi tre volte. Il retinolo si converte due volte. La retinaldeide si converte una volta. L’acido retinoico (tretinoina) è già la forma attiva, quindi non ha bisogno di conversione e agisce direttamente.1 Meno passaggi significano più forte e più veloce, ma anche più irritante. Quella singola catena spiega l’intera scala.
La scala di forza
| Forma | Passaggi di conversione all’attivo | Forza | Disponibilità |
|---|---|---|---|
| Esteri di retinile (palmitato di retinile, acetato di retinile) | 3 | Più debole | OTC |
| Retinolo | 2 | Moderato | OTC (0.25%–1%) |
| Retinaldeide (retinale) | 1 | Forte | OTC |
| Acido retinoico (tretinoina, isotretinoina) | 0 | Più forte | Prescrizione |
Alcune note su ogni gradino:
Gli esteri di retinile sono i più delicati e i più stabili, ma anche i meno efficaci. Buoni per pelli molto sensibili o come primo approccio; modesti per un serio anti-età.
Il retinolo è il cavallo di battaglia del reparto farmacia. Ha il miglior equilibrio tra evidenze, tollerabilità e disponibilità per la maggior parte delle persone. La nostra guida sul retinolo lo copre in dettaglio.
La retinaldeide (spesso etichettata come “retinale”) è a un passo dall’essere attiva, quindi è notevolmente più forte del retinolo pur essendo disponibile senza prescrizione. Una revisione dei cosmeceutici a base di vitamina A ha concluso che i prodotti a base di retinaldeide hanno il maggior supporto da grandi studi tra le opzioni da banco per la pelle che invecchia.2 Se il retinolo ti sembra troppo delicato ma non puoi ottenere una prescrizione, questo è il passo logico successivo.
L’acido retinoico — venduto come tretinoina (e il farmaco orale per l’acne isotretinoina) — è la molecola attiva stessa. È lo standard d’oro in dermatologia per il fotoinvecchiamento, con decenni di dati di studi a suo supporto.3 È anche il più probabile a irritare, ed è esattamente per questo che è controllato da prescrizione.
Consigliato per te: Peptidi per la Pelle: Cosa Funziona e i Migliori Tipi
Quanto velocemente agisce ciascuno
La potenza non cambia solo la forza dell’effetto, ma anche la velocità con cui lo vedi. Poiché la tretinoina è già la forma attiva, la tua pelle risponde immediatamente e i cambiamenti visibili tendono ad arrivare più velocemente, spesso entro un paio di mesi. Il retinolo, con due passaggi di conversione di mezzo, funziona allo stesso modo ma su una tempistica più lunga; cambiamenti significativi di solito compaiono dopo 8-12 settimane, con benefici sul collagene che si accumulano per molti altri mesi.4 La retinaldeide si colloca nel mezzo. Gli esteri di retinile sono i più lenti, in parte perché una quantità così piccola di ciò che applichi arriva alla forma attiva.
Questo è importante da sapere perché le aspettative determinano se le persone continuano a usare un prodotto. Se stai usando un estere da banco delicato e ti aspetti la velocità della tretinoina su prescrizione, rimarrai deluso e probabilmente smetterai. Adatta la tua pazienza al gradino in cui ti trovi.
Una nota sulla stabilità e il packaging
Due retinoidi alla stessa percentuale possono comunque agire in modo diverso a causa di come sono formulati e confezionati. Il retinolo e la retinaldeide si degradano se esposti alla luce e all’aria, motivo per cui i prodotti migliori sono confezionati in contenitori opachi e ermetici anziché in vasetti trasparenti. Gli esteri di retinile sono più stabili, il che è uno dei motivi per cui compaiono in prodotti che rimangono sugli scaffali sotto luci intense. Nulla di tutto ciò cambia la scala, ma spiega perché un retinolo ben formulato può superare uno confezionato con negligenza alla stessa forza — la molecola deve essere ancora intatta quando raggiunge la tua pelle.
Un retinoide più forte significa risultati migliori?
Fino a un certo punto. Un retinoide più forte fornisce più acido retinoico alla tua pelle, e più acido retinoico generalmente significa effetti più rapidi e pronunciati sul collagene e sul turnover cellulare.4 Ma “più forte” aiuta solo se la tua pelle lo tollera. Un retinoide potente che ti lascia troppo irritato per usarlo costantemente perderà contro uno delicato che applichi effettivamente tre notti a settimana. La costanza batte l’intensità.
C’è anche un limite massimo. Una volta che la tua pelle riceve abbastanza acido retinoico per attivare la risposta del recettore, aggiungerne altro aggiunge principalmente irritazione, non beneficio. Ecco perché saltare direttamente all’opzione più forte è di solito un errore.
Consigliato per te: Doppia Detersione: Cos'è e Chi Ne Ha Bisogno
Quindi quale dovresti usare?
Dipende dalla tua pelle e dai tuoi obiettivi:
- Nuovo ai retinoidi, pelle normale-sensibile: inizia con retinolo 0.25%–0.5%. Vedi retinolo per principianti.
- Tollerando bene il retinolo, vuoi di più: passa alla retinaldeide o a un retinolo con percentuale più alta.
- Fotoinvecchiamento significativo o acne ostinata: parla con un dermatologo della tretinoina su prescrizione.
- Pelle molto reattiva, o i retinoidi continuano a irritarti: considera alternative al retinolo più delicate come il bakuchiol.
Qualunque gradino tu stia percorrendo, la routine di supporto è la stessa: applica di notte, aumenta lentamente, mantieni sana la tua barriera cutanea e usa quotidianamente la protezione solare — vedi migliori ingredienti per la protezione solare. Tutti i retinoidi aumentano la sensibilità al sole, quindi la protezione solare non è facoltativa. E il profilo di irritazione aumenta man mano che sali la scala, cosa che trattiamo in effetti collaterali del retinolo.
Un punto di sicurezza che si applica a tutta la famiglia
A parte la scala di forza, ogni retinoide condivide una regola ferrea: non durante la gravidanza. I retinoidi orali sono fortemente teratogeni, e i retinoidi topici — incluso il retinolo da banco — sono sconsigliati durante la gravidanza e l’allattamento per precauzione.5 Questo si applica all’estere di retinile più delicato così come alla tretinoina su prescrizione. Nulla di tutto ciò sostituisce il consiglio del tuo medico o dermatologo.
In sintesi
Retinolo vs retinoide è una falsa scelta — il retinolo è un tipo di retinoide, che si colloca nel mezzo moderato di una scala di forza determinata da quanti passaggi di conversione la tua pelle necessita.1 Gli esteri di retinile sono i più deboli, poi il retinolo, poi la retinaldeide, con la tretinoina su prescrizione (acido retinoico) in cima come la forma attiva stessa.23 Più forte non significa automaticamente migliore; la scelta giusta è il retinoide più potente che la tua pelle tollererà costantemente. Inizia delicatamente, aumenta solo se la tua pelle lo gestisce, supporta la tua barriera, usa la protezione solare ed evita tutti durante la gravidanza.5
Kang S. The mechanism of action of topical retinoids. Cutis. 2005;75(2 Suppl):10-13. PubMed ↩︎ ↩︎
Babamiri K, Nassab R. Cosmeceuticals: the evidence behind the retinoids. Aesthet Surg J. 2010;30(1):74-77. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Sumita JM, Miot HA, Soares JLM, et al. Tretinoin (0.05% cream vs. 5% peel) for photoaging and field cancerization of the forearms: randomized, evaluator-blinded, clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(10):1819-1826. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Yaar M, Gilchrest BA. Photoageing: mechanism, prevention and therapy. Br J Dermatol. 2007;157(5):874-887. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
American Academy of Dermatology. Retinoid or retinol? aad.org. Link ↩︎ ↩︎
