Visa diskusija „retinolis vs. retinoidas“ kyla iš nesusipratimo, ir kai jį suprasi, visa kita taps lengva. Retinolis nėra retinoido priešingybė – jis yra retinoidas. „Retinoidas“ yra bendras pavadinimas visiems vitamino A dariniams, naudojamiems odai, o retinolis yra vienas iš tos šeimos narių. Tikrasis klausimas nėra retinolis ar retinoidas; tai kuris retinoidas ir koks jo stiprumas. Šis vadovas pateikia visus stiprumo laiptelius, kad galėtum pasakyti, kur yra bet kuris produktas, ir pasirinkti tinkamiausią tavo odai.
Trumpas atsakymas
- Retinoidas = bendras terminas visiems vitamino A odos priežiūros ingredientams
- Retinolis = vienas specifinis, vidutinio stiprumo retinoidas, kurį gali įsigyti be recepto
- Jie nėra konkurentai; retinolis yra rūšis retinoido
- Tai, kas iš tikrųjų skiriasi, yra stiprumas, nustatomas pagal tai, kiek konversijos žingsnių reikia tavo odai
- Stipriausias yra receptinis tretinoinas (retinoinė rūgštis); silpniausi yra retinilo esteriai
Kodėl terminai susipainioja
Daugiausia kalta rinkodara. Prekės ženklai sako „retinoidas“, kad skambėtų kliniškai, ir „retinolis“, kad skambėtų prieinamai, net kai apibūdina tą pačią kategoriją. Dermatologai „retinoidą“ vartoja tiksliai – jis apima viską nuo švelniausio kosmetinio esterio iki receptinių vaistų. Taigi, kai etiketė giriasi, kad produkte yra „retinoido“, tai beveik nieko nepasako apie jo stiprumą. Ingredientų pavadinimas ir procentas pasako.
Konversijos grandinė yra visa istorija
Tavo oda reaguoja tik į vieną vitamino A formą: retinoinę rūgštį. Kiekvienas kitas retinoidas yra pirmtakas, kuris turi būti paverstas retinoine rūgštimi, kol jis ką nors padarys. Kiekvienas konversijos žingsnis kainuoja stiprumo.
Numesti svorio
Priaugti raumenų
Valgyti sveikai
Tyrinėti naujas virtuvesretinilo esteriai → retinolis → retinaldehidas → retinoinė rūgštis
Retinilo esteris yra keturiais laipteliais toliau – jis turi konvertuotis tris kartus. Retinolis konvertuojasi du kartus. Retinaldehidas konvertuojasi vieną kartą. Retinoinė rūgštis (tretinoinas) jau yra aktyvi forma, todėl jai nereikia konversijos ir ji veikia tiesiogiai.1 Mažiau žingsnių reiškia stipresnį ir greitesnį poveikį, bet taip pat ir didesnį dirginimą. Ši vienintelė grandinė paaiškina visus laiptelius.
Stiprumo laipteliai
| Forma | Konversijos žingsniai iki aktyvios formos | Stiprumas | Prieinamumas |
|---|---|---|---|
| Retinilo esteriai (retinilo palmitatas, retinilo acetatas) | 3 | Silpniausias | Be recepto |
| Retinolis | 2 | Vidutinis | Be recepto (0.25%–1%) |
| Retinaldehidas (retinalas) | 1 | Stiprus | Be recepto |
| Retinoinė rūgštis (tretinoinas, izotretinoinas) | 0 | Stipriausias | Receptinis |
Keletas pastabų apie kiekvieną laiptelį:
Retinilo esteriai yra švelniausi ir stabiliausi, bet taip pat mažiausiai veiksmingi. Tinka labai jautriai odai arba kaip pirmas žingsnis; kuklus rimtam senėjimo stabdymui.
Retinolis yra vaistinių lentynų darbinis arkliukas. Jis turi geriausią įrodymų, tolerancijos ir prieinamumo balansą daugumai žmonių. Mūsų retinolio vadovas aprašo jį išsamiai.
Retinaldehidas (dažnai žymimas „retinalas“) yra vienas žingsnis nuo aktyvios formos, todėl jis pastebimai stipresnis už retinolį, tačiau vis dar prieinamas be recepto. Vitamino A kosmeceutikų apžvalga padarė išvadą, kad retinaldehido produktai turi didžiausią didelių tyrimų palaikymą tarp nereceptinių variantų senstančiai odai.2 Jei retinolis atrodo per švelnus, bet negali gauti recepto, tai yra logiškas žingsnis aukštyn.
Retinoinė rūgštis – parduodama kaip tretinoinas (ir geriamasis aknės vaistas izotretinoinas) – yra pati aktyvi molekulė. Tai dermatologijos auksinis standartas foto-senėjimui, su dešimtmečiais tyrimų duomenų.3 Ji taip pat labiausiai linkusi dirginti, todėl ir yra kontroliuojama receptu.
Rekomenduojama perskaityti: Peptidai odai: kas veikia, plius geriausi tipai
Kaip greitai kiekvienas veikia
Stiprumas keičia ne tik poveikio stiprumą, bet ir tai, kaip greitai jį matai. Kadangi tretinoinas jau yra aktyvi forma, tavo oda reaguoja iš karto, o matomi pokyčiai paprastai atsiranda greičiau, dažnai per porą mėnesių. Retinolis, turintis du konversijos žingsnius, veikia taip pat, bet ilgesniu laikotarpiu; reikšmingi pokyčiai paprastai pasirodo per 8–12 savaičių, o kolageno nauda kaupiasi per daugelį mėnesių.4 Retinaldehidas yra kažkur per vidurį. Retinilo esteriai yra lėčiausi, iš dalies todėl, kad labai mažai to, ką tepate, kada nors pasiekia aktyvią formą.
Tai svarbu žinoti, nes lūkesčiai lemia, ar žmonės laikysis produkto. Jei naudoji švelnų nereceptinį esterį ir tikiesi receptinio tretinoino greičio, būsi nusivylęs ir tikriausiai nustosi. Suderink savo kantrybę su laipteliu, kuriame esi.
Pastaba apie stabilumą ir pakuotę
Du retinoidai su tuo pačiu procentu vis tiek gali veikti skirtingai dėl to, kaip jie yra suformuluoti ir supakuoti. Retinolis ir retinaldehidas suyra veikiami šviesos ir oro, todėl geresni produktai yra nepermatomose, hermetiškose pakuotėse, o ne skaidriuose indeliuose. Retinilo esteriai yra stabilesni, todėl jie atsiranda produktuose, kurie stovi lentynose ryškioje šviesoje. Nė vienas iš šių dalykų nekeičia laiptelių, bet paaiškina, kodėl gerai suformuluotas retinolis gali pranokti neatsargiai supakuotą tokio pat stiprumo produktą – molekulė turi būti nepažeista, kol pasiekia tavo odą.
Ar stipresnis retinoidas reiškia geresnius rezultatus?
Iki tam tikro taško. Stipresnis retinoidas tiekia daugiau retinoinės rūgšties tavo odai, o daugiau retinoinės rūgšties paprastai reiškia greitesnius, ryškesnius kolageno ir ląstelių atsinaujinimo efektus.4 Tačiau „stipresnis“ padeda tik tuo atveju, jei tavo oda jį toleruoja. Stiprus retinoidas, kuris per daug dirgina, kad būtų galima nuolat naudoti, pralaimės švelniam, kurį iš tikrųjų tepate tris naktis per savaitę. Nuoseklumas nugali intensyvumą.
Taip pat yra viršutinė riba. Kai tavo oda gauna pakankamai retinoinės rūgšties, kad sukeltų receptorių atsaką, didesnio kiekio naudojimas dažniausiai sukelia daugiau dirginimo, o ne naudos. Štai kodėl šokimas tiesiai prie stipriausio varianto dažniausiai yra klaida.
Rekomenduojama perskaityti: Dvigubas valymas: kas tai ir kam jo reikia
Taigi, kurį turėtum naudoti?
Tai priklauso nuo tavo odos ir tavo tikslų:
- Naujokas retinoidų srityje, normali-jautri oda: pradėk nuo 0.25%–0.5% retinolio. Žr. retinolis pradedantiesiems.
- Gerai toleruoji retinolį, nori daugiau: pereik prie retinaldehido arba didesnio procento retinolio.
- Žymus foto-senėjimas arba užsispyrę spuogai: pasikalbėk su dermatologu apie receptinį tretinoiną.
- Labai reaktyvi oda, arba retinoidai nuolat dirgina: apsvarstyk švelnesnes retinolio alternatyvas, pavyzdžiui, bakuchiolį.
Kad ir ant kurio laiptelio esi, palaikomoji rutina yra ta pati: tepk vakare, didink lėtai, palaikyk sveiką odos barjerą ir kasdien naudok SPF – žr. geriausi saulės kremo ingredientai. Visi retinoidai didina jautrumą saulei, todėl saulės kremas nėra pasirinktinis. Ir dirginimo profilis didėja kylant laipteliais, ką aptariame retinolio šalutiniuose poveikiuose.
Vienas saugumo aspektas, taikomas visai šeimai
Nepaisant stiprumo laiptelių, kiekvienas retinoidas turi vieną griežtą taisyklę: ne nėštumo metu. Geriamieji retinoidai yra stipriai teratogeniški, o vietiniai retinoidai – įskaitant nereceptinį retinolį – nerekomenduojami nėštumo ir žindymo metu dėl atsargumo.5 Tai taikoma švelniausiam retinilo esteriui lygiai taip pat, kaip ir receptiniam tretinoinui. Nė vienas iš šių dalykų nepakeičia tavo gydytojo ar dermatologo patarimo.
Esmė
Retinolis vs. retinoidas yra klaidingas pasirinkimas – retinolis yra vienas iš retinoidų tipų, esantis vidutiniame stiprumo laiptelių viduryje, nustatytame pagal tai, kiek konversijos žingsnių reikia tavo odai.1 Retinilo esteriai yra silpniausi, tada retinolis, tada retinaldehidas, o receptinis tretinoinas (retinoinė rūgštis) yra viršuje kaip pati aktyvi forma.23 Stipresnis nėra automatiškai geriau; tinkamiausias pasirinkimas yra stipriausias retinoidas, kurį tavo oda nuolat toleruos. Pradėk švelniai, kilk aukštyn tik jei tavo oda tai toleruoja, palaikyk savo barjerą, naudok SPF ir venk visų jų nėštumo metu.5
Kang S. The mechanism of action of topical retinoids. Cutis. 2005;75(2 Suppl):10-13. PubMed ↩︎ ↩︎
Babamiri K, Nassab R. Cosmeceuticals: the evidence behind the retinoids. Aesthet Surg J. 2010;30(1):74-77. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Sumita JM, Miot HA, Soares JLM, et al. Tretinoin (0.05% cream vs. 5% peel) for photoaging and field cancerization of the forearms: randomized, evaluator-blinded, clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(10):1819-1826. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Yaar M, Gilchrest BA. Photoageing: mechanism, prevention and therapy. Br J Dermatol. 2007;157(5):874-887. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
American Academy of Dermatology. Retinoid or retinol? aad.org. Link +++ ↩︎ ↩︎
