Cała debata „retinol kontra retinoid” opiera się na nieporozumieniu, a kiedy to zrozumiesz, reszta staje się prosta. Retinol nie jest przeciwieństwem retinoidu — on jest retinoidem. „Retinoid” to nazwa rodziny dla wszystkich pochodnych witaminy A stosowanych na skórę, a retinol jest jednym z członków tej rodziny. Prawdziwe pytanie nie brzmi retinol czy retinoid; brzmi który retinoid i jak silny. Ten przewodnik przedstawia pełną drabinę siły, dzięki czemu możesz określić, gdzie znajduje się każdy produkt i wybrać ten, który pasuje do Twojej skóry.
Szybka odpowiedź
- Retinoid = ogólne określenie dla wszystkich składników witaminy A w pielęgnacji skóry
- Retinol = jeden konkretny, umiarkowanie silny retinoid, który możesz kupić bez recepty
- Nie są konkurentami; retinol to rodzaj retinoidu
- To, co faktycznie się różni, to potencja, określona przez liczbę etapów konwersji, których potrzebuje Twoja skóra
- Najsilniejsza jest tretynoina na receptę (kwas retinowy); najsłabsze są estry retinylu
Dlaczego terminy są mylące
Głównie winny jest marketing. Marki mówią „retinoid”, aby brzmieć klinicznie, i „retinol”, aby brzmieć przystępnie, nawet gdy opisują tę samą kategorię. Dermatolodzy używają „retinoidu” precyzyjnie — obejmuje on wszystko, od najłagodniejszego estru kosmetycznego po leki na receptę. Więc kiedy etykieta chwali się, że produkt zawiera „retinoid”, to prawie nic nie mówi o jego sile. Nazwa składnika i jego procentowa zawartość już tak.
Cała historia to łańcuch konwersji
Twoja skóra reaguje tylko na jedną formę witaminy A: kwas retinowy. Każdy inny retinoid jest prekursorem, który musi zostać przekształcony w kwas retinowy, zanim zacznie działać. Każdy etap konwersji kosztuje potencję.
Schudnąć
Zbudować mięśnie
Jeść zdrowo
Poznać nowe kuchnieestry retinylu → retinol → retinaldehyd → kwas retinowy
Ester retinylu znajduje się cztery szczeble dalej — musi zostać przekształcony trzy razy. Retinol przekształca się dwa razy. Retinaldehyd przekształca się raz. Kwas retinowy (tretynoina) jest już aktywną formą, więc nie wymaga konwersji i działa bezpośrednio.1 Mniej kroków oznacza silniejsze i szybsze działanie, ale także bardziej drażniące. Ten pojedynczy łańcuch wyjaśnia całą drabinę.
Drabina siły
| Forma | Etapy konwersji do aktywnej formy | Siła | Dostępność |
|---|---|---|---|
| Estry retinylu (palmitynian retinylu, octan retinylu) | 3 | Najsłabsze | Bez recepty |
| Retinol | 2 | Umiarkowana | Bez recepty (0.25%–1%) |
| Retinaldehyd (retinal) | 1 | Silna | Bez recepty |
| Kwas retinowy (tretynoina, izotretynoina) | 0 | Najsilniejsza | Na receptę |
Kilka uwag na temat każdego szczebla:
Estry retinylu są najdelikatniejsze i najbardziej stabilne, ale także najmniej skuteczne. Dobre dla bardzo wrażliwej skóry lub jako pierwszy krok; skromne w przypadku poważnego działania przeciwstarzeniowego.
Retinol to koń pociągowy w drogeriach. Ma najlepszą równowagę dowodów, tolerancji i dostępności dla większości ludzi. Nasz przewodnik po retinolu omawia go w pełni.
Retinaldehyd (często oznaczany jako „retinal”) jest o jeden krok od aktywnej formy, więc jest zauważalnie silniejszy niż retinol, a jednocześnie dostępny bez recepty. Przegląd kosmeceutyków z witaminą A wykazał, że produkty z retinaldehydem mają największe poparcie w dużych badaniach wśród dostępnych bez recepty opcji dla starzejącej się skóry.2 Jeśli retinol wydaje Ci się zbyt łagodny, ale nie możesz dostać recepty, to jest to logiczny krok w górę.
Kwas retinowy — sprzedawany jako tretynoina (i doustny lek na trądzik izotretynoina) — jest samą aktywną cząsteczką. Jest to złoty standard w dermatologii w leczeniu fotostarzenia, z dziesięcioleciami danych z badań.3 Jest również najbardziej prawdopodobne, że podrażnia, dlatego właśnie jest kontrolowany na receptę.
Jak szybko każdy z nich działa
Potencja nie tylko zmienia siłę efektu — zmienia również szybkość, z jaką go widzisz. Ponieważ tretynoina jest już aktywną formą, Twoja skóra reaguje natychmiast, a widoczne zmiany pojawiają się szybciej, często w ciągu kilku miesięcy. Retinol, z dwoma etapami konwersji, działa w ten sam sposób, ale w dłuższej perspektywie; znaczące zmiany zwykle pojawiają się po około 8 do 12 tygodniach, a korzyści dla kolagenu narastają przez wiele kolejnych miesięcy.4 Retinaldehyd plasuje się pomiędzy. Estry retinylu są najwolniejsze, częściowo dlatego, że tak niewiele z tego, co nakładasz, dociera do aktywnej formy.
Warto to wiedzieć, ponieważ oczekiwania decydują o tym, czy ludzie trzymają się produktu. Jeśli używasz łagodnego estru dostępnego bez recepty i oczekujesz szybkości tretynoiny na receptę, będziesz rozczarowany i prawdopodobnie zrezygnujesz. Dopasuj swoją cierpliwość do szczebla, na którym się znajdujesz.
Sugerowane dla ciebie: Peptydy do skóry: Co działa i najlepsze typy
Uwaga na temat stabilności i opakowania
Dwa retinoidy o tym samym stężeniu mogą nadal działać inaczej ze względu na sposób ich sformułowania i opakowania. Retinol i retinaldehyd ulegają degradacji pod wpływem światła i powietrza, dlatego lepsze produkty są pakowane w nieprzezroczyste, hermetyczne opakowania, a nie w przezroczyste słoiczki. Estry retinylu są bardziej stabilne, co jest jednym z powodów, dla których pojawiają się w produktach, które stoją na półkach pod jasnym światłem. Nic z tego nie zmienia drabiny, ale wyjaśnia, dlaczego dobrze sformułowany retinol może przewyższyć niedbale zapakowany o tej samej sile — cząsteczka musi być nadal nienaruszona, zanim dotrze do Twojej skóry.
Czy silniejszy retinoid oznacza lepsze rezultaty?
Do pewnego stopnia. Silniejszy retinoid dostarcza więcej kwasu retinowego do Twojej skóry, a więcej kwasu retinowego zazwyczaj oznacza szybsze, bardziej wyraźne efekty kolagenowe i odnowy komórkowej.4 Ale „silniejszy” pomaga tylko wtedy, gdy Twoja skóra go toleruje. Silny retinoid, który zbyt mocno Cię podrażnia, aby używać go konsekwentnie, przegra z łagodnym, który faktycznie stosujesz trzy razy w tygodniu. Konsekwencja bije intensywność.
Istnieje również pułap. Kiedy Twoja skóra otrzymuje wystarczającą ilość kwasu retinowego, aby wywołać reakcję receptorową, nakładanie większej ilości głównie zwiększa podrażnienie, a nie korzyści. Dlatego skakanie od razu do najsilniejszej opcji jest zazwyczaj błędem.
Więc którego powinieneś użyć?
To zależy od Twojej skóry i Twoich celów:
- Nowy w retinoidach, skóra normalna do wrażliwej: zacznij od retinolu 0,25%–0,5%. Zobacz retinol dla początkujących.
- Dobrze tolerujesz retinol, chcesz więcej: przejdź na retinaldehyd lub retinol o wyższym stężeniu.
- Znaczące fotostarzenie lub uporczywy trądzik: porozmawiaj z dermatologiem o tretynoinie na receptę.
- Bardzo reaktywna skóra, lub retinoidy ciągle Cię podrażniają: rozważ łagodniejsze alternatywy dla retinolu takie jak bakuchiol.
Niezależnie od tego, na którym szczeblu drabiny się znajdujesz, rutyna wspierająca jest taka sama: stosuj wieczorem, buduj tolerancję powoli, utrzymuj zdrową barierę skórną i codziennie stosuj SPF — zobacz najlepsze składniki filtrów przeciwsłonecznych. Wszystkie retinoidy zwiększają wrażliwość na słońce, więc krem z filtrem przeciwsłonecznym nie jest opcjonalny. A profil podrażnień rośnie wraz z wchodzeniem po drabinie, co omawiamy w skutkach ubocznych retinolu.
Sugerowane dla ciebie: Podwójne oczyszczanie: Co to jest i kto tego potrzebuje
Jedna kwestia bezpieczeństwa, która dotyczy całej rodziny
Niezależnie od drabiny siły, każdy retinoid ma jedną twardą zasadę: nie stosować w ciąży. Doustne retinoidy są silnie teratogenne, a miejscowe retinoidy — w tym retinol dostępny bez recepty — są odradzane w czasie ciąży i karmienia piersią ze względów ostrożności.5 Dotyczy to zarówno najdelikatniejszego estru retinylu, jak i tretynoiny na receptę. Żadne z tych informacji nie zastępuje porady Twojego lekarza lub dermatologa.
Podsumowanie
Retinol kontra retinoid to fałszywy wybór — retinol to jeden z rodzajów retinoidów, znajdujący się w umiarkowanym środku drabiny siły, określonej przez liczbę etapów konwersji, których potrzebuje Twoja skóra.1 Estry retinylu są najsłabsze, potem retinol, potem retinaldehyd, a na szczycie znajduje się tretynoina na receptę (kwas retinowy) jako sama aktywna forma.23 Silniejszy nie oznacza automatycznie lepszy; właściwym wyborem jest najsilniejszy retinoid, który Twoja skóra będzie konsekwentnie tolerować. Zacznij łagodnie, przejdź wyżej tylko wtedy, gdy Twoja skóra to zniesie, wspieraj swoją barierę, stosuj SPF i unikaj wszystkich z nich w czasie ciąży.5
Kang S. The mechanism of action of topical retinoids. Cutis. 2005;75(2 Suppl):10-13. PubMed ↩︎ ↩︎
Babamiri K, Nassab R. Cosmeceuticals: the evidence behind the retinoids. Aesthet Surg J. 2010;30(1):74-77. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Sumita JM, Miot HA, Soares JLM, et al. Tretinoin (0.05% cream vs. 5% peel) for photoaging and field cancerization of the forearms: randomized, evaluator-blinded, clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(10):1819-1826. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Yaar M, Gilchrest BA. Photoageing: mechanism, prevention and therapy. Br J Dermatol. 2007;157(5):874-887. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
American Academy of Dermatology. Retinoid or retinol? aad.org. Link +++ ↩︎ ↩︎
