Întreaga dezbatere “retinol vs retinoid” se bazează pe o neînțelegere, și odată ce o vezi, restul devine ușor. Retinolul nu este opusul unui retinoid — este un retinoid. “Retinoid” este numele de familie pentru fiecare derivat de vitamina A folosit pe piele, iar retinolul este un membru al acestei familii. Adevărata întrebare nu este retinol sau retinoid; este care retinoid și cât de puternic. Acest ghid prezintă scara completă de putere, astfel încât să poți spune unde se situează orice produs și să alegi unul care se potrivește pielii tale.
Răspuns rapid
- Retinoid = termenul umbrelă pentru toate ingredientele de îngrijire a pielii cu vitamina A
- Retinol = un retinoid specific, de putere moderată, pe care îl poți cumpăra fără rețetă
- Nu sunt concurenți; retinolul este un tip de retinoid
- Ceea ce variază de fapt este potența, stabilită de numărul de pași de conversie de care are nevoie pielea ta
- Cel mai puternic este tretinoinul (acid retinoic) pe bază de rețetă; cei mai slabi sunt esterii de retinil
De ce termenii se încurcă
Marketingul este în mare parte de vină. Brandurile spun “retinoid” pentru a suna clinic și “retinol” pentru a suna abordabil, chiar și atunci când descriu aceeași categorie. Dermatologii folosesc “retinoid” cu precizie — acoperă totul, de la cel mai blând ester cosmetic la medicamentele pe bază de rețetă. Așadar, când o etichetă se laudă că un produs conține “un retinoid”, asta îți spune aproape nimic despre cât de puternic este. Numele ingredientului și procentul o fac.
Lanțul de conversie este toată povestea
Pielea ta răspunde doar la o singură formă de vitamina A: acidul retinoic. Orice alt retinoid este un precursor care trebuie convertit în acid retinoic înainte de a face ceva. Fiecare pas de conversie costă potență.
Slăbi
Câștiga mușchi
Mânca sănătos
Explora bucătării noiesteri de retinil → retinol → retinaldehidă → acid retinoic
Un ester de retinil se află la patru trepte distanță — trebuie să se convertească de trei ori. Retinolul se convertește de două ori. Retinaldehida se convertește o dată. Acidul retinoic (tretinoinul) este deja forma activă, deci nu are nevoie de conversie și acționează direct.1 Mai puține etape înseamnă mai puternic și mai rapid, dar și mai iritant. Acest lanț unic explică întreaga scară.
Scara de putere
| Formă | Pași de conversie la activ | Putere | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| Esteri de retinil (palmitat de retinil, acetat de retinil) | 3 | Cel mai slab | Fără rețetă |
| Retinol | 2 | Moderat | Fără rețetă (0.25%–1%) |
| Retinaldehidă (retinal) | 1 | Puternic | Fără rețetă |
| Acid retinoic (tretinoin, isotretinoin) | 0 | Cel mai puternic | Pe bază de rețetă |
Câteva note despre fiecare treaptă:
Esterii de retinil sunt cei mai blânzi și cei mai stabili, dar și cei mai puțin eficienți. Buni pentru pielea foarte sensibilă sau ca o primă încercare; moderați pentru anti-îmbătrânire serioasă.
Retinolul este calul de bătaie al rafturilor din farmacii. Are cel mai bun echilibru de dovezi, tolerabilitate și disponibilitate pentru majoritatea oamenilor. Ghidul nostru despre retinol îl acoperă în întregime.
Retinaldehida (adesea etichetată “retinal”) este la un pas de a fi activă, deci este vizibil mai puternică decât retinolul, fiind în același timp disponibilă fără rețetă. O revizuire a cosmeceuticelor cu vitamina A a concluzionat că produsele cu retinaldehidă au cel mai mare sprijin din studii ample printre opțiunile fără rețetă pentru pielea îmbătrânită.2 Dacă retinolul ți se pare prea blând, dar nu poți obține o rețetă, acesta este pasul logic următor.
Acidul retinoic — vândut ca tretinoin (și medicamentul oral pentru acnee isotretinoin) — este molecula activă în sine. Este standardul de aur în dermatologie pentru fotoîmbătrânire, cu decenii de date din studii în spate.3 Este, de asemenea, cel mai probabil să irite, motiv pentru care este controlat prin rețetă.
Sugestii pentru tine: Peptide pentru piele: Ce funcționează și cele mai bune tipuri
Cât de repede acționează fiecare
Potența nu schimbă doar cât de puternic este efectul — schimbă și cât de repede îl vezi. Deoarece tretinoinul este deja forma activă, pielea ta răspunde imediat și modificările vizibile tind să apară mai repede, adesea în câteva luni. Retinolul, cu doi pași de conversie în cale, funcționează în același mod, dar pe o perioadă mai lungă; modificări semnificative apar de obicei în jurul a 8 până la 12 săptămâni, cu beneficii pentru colagen care se acumulează pe parcursul multor luni.4 Retinaldehida se situează undeva la mijloc. Esterii de retinil sunt cei mai lenți, parțial pentru că atât de puțin din ceea ce aplici ajunge vreodată la forma activă.
Acest lucru merită știut, deoarece așteptările determină dacă oamenii rămân fideli unui produs. Dacă folosești un ester blând fără rețetă și te aștepți la viteza tretinoinului pe bază de rețetă, vei fi dezamăgit și probabil vei renunța. Potrivește-ți răbdarea cu treapta pe care te afli.
O notă despre stabilitate și ambalaj
Două retinoizi cu același procent pot performa diferit din cauza modului în care sunt formulați și ambalați. Retinolul și retinaldehida se degradează atunci când sunt expuse la lumină și aer, motiv pentru care produsele mai bune vin în ambalaje opace, etanșe, mai degrabă decât în borcane transparente. Esterii de retinil sunt mai stabili, motiv pentru care apar în produse care stau pe rafturi sub lumină puternică. Niciunul dintre acestea nu schimbă scara, dar explică de ce un retinol bine formulat poate depăși unul ambalat neglijent la aceeași putere — molecula trebuie să fie încă intactă în momentul în care ajunge pe piele.
Înseamnă un retinoid mai puternic rezultate mai bune?
Până la un anumit punct. Un retinoid mai puternic furnizează mai mult acid retinoic pielii tale, iar mai mult acid retinoic înseamnă, în general, efecte mai rapide și mai pronunțate asupra colagenului și a reînnoirii celulare.4 Dar “mai puternic” ajută doar dacă pielea ta îl tolerează. Un retinoid puternic care te lasă prea iritat pentru a-l folosi consecvent va pierde în fața unuia blând pe care îl aplici de fapt trei nopți pe săptămână. Consistența învinge intensitatea.
Există și un plafon. Odată ce pielea ta primește suficient acid retinoic pentru a declanșa răspunsul receptorilor, aplicarea în exces adaugă în mare parte iritație, nu beneficiu. De aceea, sărirea direct la cea mai puternică opțiune este de obicei o greșeală.
Sugestii pentru tine: Curățarea dublă: Ce este și cine are nevoie de ea
Deci, pe care ar trebui să-l folosești?
Depinde de pielea ta și de obiectivele tale:
- Nou la retinoizi, piele normală spre sensibilă: începe cu retinol 0.25%–0.5%. Vezi retinol pentru începători.
- Tolerând bine retinolul, vrei mai mult: treci la retinaldehidă sau la un retinol cu procent mai mare.
- Fotoîmbătrânire semnificativă sau acnee persistentă: vorbește cu un dermatolog despre tretinoinul pe bază de rețetă.
- Piele foarte reactivă, sau retinoizii continuă să te irite: ia în considerare alternative mai blânde la retinol precum bakuchiolul.
Indiferent de treapta pe care te afli, rutina de susținere este aceeași: aplică seara, construiește încet, menține-ți bariera pielii sănătoasă și poartă SPF zilnic — vezi cele mai bune ingrediente pentru protecția solară. Toți retinoizii cresc sensibilitatea la soare, deci protecția solară nu este opțională. Iar profilul de iritație crește pe măsură ce urci pe scară, lucru pe care îl acoperim în efectele secundare ale retinolului.
Un punct de siguranță care se aplică întregii familii
Lăsând la o parte scara de putere, fiecare retinoid împărtășește o regulă strictă: nu în timpul sarcinii. Retinoizii orali sunt puternic teratogeni, iar retinoizii topici — inclusiv retinolul fără rețetă — sunt descurajați în timpul sarcinii și alăptării din precauție.5 Acest lucru se aplică celui mai blând ester de retinil la fel cum se aplică tretinoinului pe bază de rețetă. Niciunul dintre acestea nu este un substitut pentru sfatul propriului medic sau dermatolog.
Concluzie
Retinol vs retinoid este o alegere falsă — retinolul este un tip de retinoid, situat la mijlocul moderat al unei scări de putere stabilită de numărul de pași de conversie de care are nevoie pielea ta.1 Esterii de retinil sunt cei mai slabi, apoi retinolul, apoi retinaldehida, cu tretinoinul pe bază de rețetă (acid retinoic) în vârf ca formă activă în sine.23 Mai puternic nu înseamnă automat mai bun; alegerea corectă este cel mai puternic retinoid pe care pielea ta îl va tolera consecvent. Începe blând, urcă doar dacă pielea ta o suportă, susține-ți bariera, poartă SPF și evită-le pe toate în timpul sarcinii.5
Kang S. The mechanism of action of topical retinoids. Cutis. 2005;75(2 Suppl):10-13. PubMed ↩︎ ↩︎
Babamiri K, Nassab R. Cosmeceuticals: the evidence behind the retinoids. Aesthet Surg J. 2010;30(1):74-77. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Sumita JM, Miot HA, Soares JLM, et al. Tretinoin (0.05% cream vs. 5% peel) for photoaging and field cancerization of the forearms: randomized, evaluator-blinded, clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(10):1819-1826. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Yaar M, Gilchrest BA. Photoageing: mechanism, prevention and therapy. Br J Dermatol. 2007;157(5):874-887. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
American Academy of Dermatology. Retinoid or retinol? aad.org. Link ↩︎ ↩︎
