Вся дискуссия «ретинол против ретиноида» построена на недопонимании, и как только ты это поймешь, остальное станет легко. Ретинол не противоположен ретиноиду — он является ретиноидом. «Ретиноид» — это общее название для всех производных витамина А, используемых для кожи, и ретинол — один из членов этого семейства. Настоящий вопрос не в ретиноле или ретиноиде; он в том, какой ретиноид и насколько он силен. Это руководство описывает полную лестницу силы, чтобы ты мог определить место любого продукта и выбрать тот, который подходит твоей коже.
Краткий ответ
- Ретиноид = общий термин для всех ингредиентов по уходу за кожей с витамином А
- Ретинол = один конкретный ретиноид умеренной силы, который можно купить без рецепта
- Они не конкуренты; ретинол — это разновидность ретиноида
- На самом деле варьируется потенция, определяемая количеством этапов преобразования, необходимых твоей коже
- Самый сильный — рецептурный третиноин (ретиноевая кислота); самые слабые — ретиниловые эфиры
Почему термины путаются
В основном виноват маркетинг. Бренды говорят «ретиноид», чтобы звучать клинически, и «ретинол», чтобы звучать доступно, даже когда они описывают одну и ту же категорию. Дерматологи используют «ретиноид» точно — он охватывает все, от самого мягкого косметического эфира до рецептурных препаратов. Поэтому, когда на этикетке хвастаются, что продукт содержит «ретиноид», это почти ничего не говорит тебе о его силе. Название ингредиента и процентное содержание — вот что важно.
Цепочка превращений — это вся история
Твоя кожа реагирует только на одну форму витамина А: ретиноевую кислоту. Каждый другой ретиноид — это предшественник, который должен быть преобразован в ретиноевую кислоту, прежде чем он начнет действовать. Каждый этап преобразования снижает потенцию.
Похудеть
Набрать мышечную массу
Питаться здоровой пищей
Открыть новые кухниретиниловые эфиры → ретинол → ретинальдегид → ретиноевая кислота
Ретиниловый эфир находится на четыре ступени дальше — ему нужно преобразоваться три раза. Ретинол преобразуется дважды. Ретинальдегид преобразуется один раз. Ретиноевая кислота (третиноин) уже является активной формой, поэтому ей не требуется преобразование, и она действует напрямую.1 Меньше шагов означает сильнее и быстрее, но также и более раздражающе. Эта единственная цепочка объясняет всю лестницу.
Лестница силы
| Форма | Шаги преобразования до активной формы | Сила | Доступность |
|---|---|---|---|
| Ретиниловые эфиры (ретинилпальмитат, ретинилацетат) | 3 | Самая слабая | Без рецепта |
| Ретинол | 2 | Умеренная | Без рецепта (0,25%–1%) |
| Ретинальдегид (ретиналь) | 1 | Сильная | Без рецепта |
| Ретиноевая кислота (третиноин, изотретиноин) | 0 | Самая сильная | По рецепту |
Несколько замечаний по каждой ступени:
Ретиниловые эфиры являются самыми мягкими и стабильными, но также и наименее эффективными. Хороши для очень чувствительной кожи или в качестве первого шага; скромны для серьезного антивозрастного ухода.
Ретинол — это рабочая лошадка аптечных прилавков. Он имеет лучший баланс доказательств, переносимости и доступности для большинства людей. Наше руководство по ретинолу полностью охватывает его.
Ретинальдегид (часто обозначаемый как «ретиналь») находится в одном шаге от активной формы, поэтому он заметно сильнее ретинола, при этом доступен без рецепта. Обзор космецевтики с витамином А пришел к выводу, что продукты с ретинальдегидом имеют наибольшую поддержку в крупных исследованиях среди безрецептурных средств для стареющей кожи.2 Если ретинол кажется слишком мягким, но ты не можешь получить рецепт, это логичный шаг вперед.
Ретиноевая кислота — продается как третиноин (и пероральный препарат от акне изотретиноин) — является самой активной молекулой. Это золотой стандарт дерматологии для фотостарения, с десятилетиями данных исследований за плечами.3 Она также наиболее вероятно вызывает раздражение, именно поэтому она контролируется рецептом.
Предлагаем тебе: Пептиды для кожи: что работает, лучшие типы
Как быстро каждый из них работает
Потенция не только меняет силу эффекта — она меняет скорость, с которой ты его видишь. Поскольку третиноин уже является активной формой, твоя кожа реагирует немедленно, и видимые изменения, как правило, наступают быстрее, часто в течение пары месяцев. Ретинол, с двумя этапами преобразования на пути, работает так же, но в более длительные сроки; значительные изменения обычно проявляются примерно через 8-12 недель, а польза для коллагена накапливается в течение многих месяцев.4 Ретинальдегид находится посередине. Ретиниловые эфиры самые медленные, отчасти потому, что очень мало того, что ты наносишь, достигает активной формы.
Это стоит знать, потому что ожидания определяют, будет ли человек придерживаться продукта. Если ты используешь мягкий безрецептурный эфир и ожидаешь скорости рецептурного третиноина, ты будешь разочарован и, вероятно, бросишь. Соотнеси свое терпение с той ступенью, на которой ты находишься.
Заметка о стабильности и упаковке
Два ретиноида с одинаковым процентным содержанием все равно могут действовать по-разному из-за того, как они сформулированы и упакованы. Ретинол и ретинальдегид разлагаются при воздействии света и воздуха, поэтому лучшие продукты поставляются в непрозрачной, герметичной упаковке, а не в прозрачных баночках. Ретиниловые эфиры более стабильны, что является одной из причин, по которой они появляются в продуктах, которые стоят на полках под ярким светом. Ничто из этого не меняет лестницу, но это объясняет, почему хорошо сформулированный ретинол может превзойти небрежно упакованный той же силы — молекула должна оставаться целой к тому моменту, когда она достигнет твоей кожи.
Означает ли более сильный ретиноид лучшие результаты?
До определенного момента. Более сильный ретиноид доставляет больше ретиноевой кислоты в твою кожу, а больше ретиноевой кислоты обычно означает более быстрые и выраженные эффекты коллагена и обновления.4 Но «сильнее» помогает только в том случае, если твоя кожа это переносит. Мощный ретиноид, который вызывает у тебя слишком сильное раздражение, чтобы использовать его постоянно, проиграет мягкому, который ты действительно наносишь три ночи в неделю. Постоянство побеждает интенсивность.
Также есть потолок. Как только твоя кожа получает достаточно ретиноевой кислоты, чтобы вызвать реакцию рецепторов, добавление большего количества в основном добавляет раздражение, а не пользу. Вот почему переход сразу к самому сильному варианту обычно является ошибкой.
Предлагаем тебе: Двойное очищение: что это и кому оно нужно
Так что же тебе использовать?
Это зависит от твоей кожи и твоих целей:
- Новичок в ретиноидах, нормальная или чувствительная кожа: начни с ретинола 0,25%–0,5%. Смотри ретинол для начинающих.
- Хорошо переносишь ретинол, хочешь большего: перейди на ретинальдегид или ретинол с более высоким процентом.
- Значительное фотостарение или стойкое акне: поговори с дерматологом о рецептурном третиноине.
- Очень реактивная кожа, или ретиноиды постоянно раздражают тебя: рассмотри более мягкие альтернативы ретинолу, такие как бакучиол.
На какой бы ступени ты ни находился, поддерживающий уход одинаков: наноси на ночь, постепенно увеличивай дозировку, поддерживай здоровье своего кожного барьера и ежедневно используй SPF — смотри лучшие ингредиенты солнцезащитных средств. Все ретиноиды повышают чувствительность к солнцу, поэтому солнцезащитный крем не является необязательным. И профиль раздражения увеличивается по мере продвижения по лестнице, что мы рассматриваем в побочных эффектах ретинола.
Один момент безопасности, который относится ко всему семейству
Помимо лестницы силы, каждый ретиноид имеет одно жесткое правило: не использовать во время беременности. Пероральные ретиноиды являются сильными тератогенами, а топические ретиноиды — включая безрецептурный ретинол — не рекомендуются во время беременности и кормления грудью из осторожности.5 Это относится как к самому мягкому ретиниловому эфиру, так и к рецептурному третиноину. Ничто из этого не заменяет совета твоего врача или дерматолога.
Итог
Ретинол против ретиноида — это ложный выбор: ретинол — это один из видов ретиноидов, находящийся в умеренной середине лестницы силы, определяемой количеством этапов преобразования, необходимых твоей коже.1 Ретиниловые эфиры самые слабые, затем ретинол, затем ретинальдегид, а рецептурный третиноин (ретиноевая кислота) находится на вершине как сама активная форма.23 Сильнее не означает автоматически лучше; правильный выбор — это самый мощный ретиноид, который твоя кожа будет постоянно переносить. Начни с мягкого, переходи на более сильный только если твоя кожа это выдерживает, поддерживай свой барьер, используй SPF и избегай всех из них во время беременности.5
Kang S. The mechanism of action of topical retinoids. Cutis. 2005;75(2 Suppl):10-13. PubMed ↩︎ ↩︎
Babamiri K, Nassab R. Cosmeceuticals: the evidence behind the retinoids. Aesthet Surg J. 2010;30(1):74-77. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Sumita JM, Miot HA, Soares JLM, et al. Tretinoin (0.05% cream vs. 5% peel) for photoaging and field cancerization of the forearms: randomized, evaluator-blinded, clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(10):1819-1826. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Yaar M, Gilchrest BA. Photoageing: mechanism, prevention and therapy. Br J Dermatol. 2007;157(5):874-887. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
American Academy of Dermatology. Retinoid or retinol? aad.org. Link ↩︎ ↩︎
