Celá debata „retinol vs. retinoid“ je postavená na nedorozumení, a keď to raz pochopíš, zvyšok je už ľahký. Retinol nie je opakom retinoidu – je retinoidom. „Retinoid“ je rodové meno pre všetky deriváty vitamínu A používané na pokožku a retinol je jedným z členov tejto rodiny. Skutočná otázka nie je retinol alebo retinoid; je to ktorý retinoid a aký silný. Tento sprievodca ti predstaví kompletný rebríček sily, aby si vedel, kde sa ktorý produkt nachádza a mohol si vybrať ten, ktorý vyhovuje tvojej pleti.
Rýchla odpoveď
- Retinoid = zastrešujúci pojem pre všetky zložky starostlivosti o pleť s vitamínom A
- Retinol = jeden špecifický retinoid strednej sily, ktorý si môžeš kúpiť bez lekárskeho predpisu
- Nie sú to konkurenti; retinol je druh retinoidu
- To, čo sa skutočne líši, je účinnosť, určená počtom konverzných krokov, ktoré tvoja pleť potrebuje
- Najsilnejší je predpisový tretinoín (kyselina retinová); najslabšie sú retinyl estery
Prečo sa pojmy miešajú
Na vine je väčšinou marketing. Značky používajú „retinoid“, aby zneli klinicky, a „retinol“, aby zneli prístupne, aj keď opisujú rovnakú kategóriu. Dermatológovia používajú „retinoid“ presne – zahŕňa všetko od najjemnejšieho kozmetického esteru po lieky na predpis. Takže keď sa na etikete chváli, že produkt obsahuje „retinoid“, povie ti to takmer nič o tom, aký je silný. Názov zložky a percento áno.
Konverzný reťazec je celý príbeh
Tvoja pleť reaguje len na jednu formu vitamínu A: kyselinu retinovú. Každý iný retinoid je prekurzor, ktorý sa musí premeniť na kyselinu retinovú, kým niečo urobí. Každý konverzný krok stojí účinnosť.
Schudnúť
Naberať svaly
Jesť zdravo
Objavovať nové kuchyneretinyl estery → retinol → retinaldehyd → kyselina retinová
Retinyl ester je štyri stupne vzdialený – musí sa premeniť trikrát. Retinol sa premení dvakrát. Retinaldehyd sa premení raz. Kyselina retinová (tretinoín) je už aktívna forma, takže nepotrebuje žiadnu premenu a pôsobí priamo.1 Menej krokov znamená silnejšie a rýchlejšie, ale aj viac dráždivé. Tento jediný reťazec vysvetľuje celý rebríček.
Rebríček sily
| Forma | Konverzné kroky k aktívnej forme | Sila | Dostupnosť |
|---|---|---|---|
| Retinyl estery (retinyl palmitát, retinyl acetát) | 3 | Najslabšie | Bez predpisu |
| Retinol | 2 | Stredná | Bez predpisu (0,25%–1%) |
| Retinaldehyd (retinal) | 1 | Silný | Bez predpisu |
| Kyselina retinová (tretinoín, izotretinoín) | 0 | Najsilnejšia | Na predpis |
Niekoľko poznámok ku každému stupňu:
Retinyl estery sú najjemnejšie a najstabilnejšie, ale aj najmenej účinné. Dobré pre veľmi citlivú pleť alebo ako prvé oťukávanie; skromné pre vážne anti-aging účinky.
Retinol je ťahúňom drogérií. Má najlepšiu rovnováhu dôkazov, znášanlivosti a dostupnosti pre väčšinu ľudí. Náš sprievodca retinolom ho pokrýva v plnom rozsahu.
Retinaldehyd (často označovaný ako „retinal“) je jeden krok od aktívnej formy, takže je citeľne silnejší ako retinol, pričom je stále dostupný bez predpisu. Prehľad kozmeceutík s vitamínom A dospel k záveru, že produkty s retinaldehydom majú najväčšiu podporu z rozsiahlych štúdií medzi voľnopredajnými možnosťami pre starnúcu pleť.2 Ak sa ti retinol zdá príliš mierny, ale nemôžeš získať predpis, toto je logický krok vpred.
Kyselina retinová – predávaná ako tretinoín (a perorálny liek na akné izotretinoín) – je samotná aktívna molekula. Je to zlatý štandard dermatológie pre fotoaging, s desaťročiami údajov z klinických skúšok.3 Je tiež najpravdepodobnejšie, že spôsobí podráždenie, a práve preto je kontrolovaná na predpis.
Ako rýchlo každý z nich funguje
Účinnosť nemení len to, aký silný je účinok – mení aj to, ako rýchlo ho uvidíš. Pretože tretinoín je už aktívna forma, tvoja pleť reaguje okamžite a viditeľné zmeny sa zvyčajne objavia rýchlejšie, často do niekoľkých mesiacov. Retinol, s dvoma konverznými krokmi v ceste, funguje rovnako, ale v dlhšom časovom horizonte; zmysluplné zmeny sa zvyčajne objavia okolo 8 až 12 týždňov, pričom prínosy pre kolagén sa budujú mnoho ďalších mesiacov.4 Retinaldehyd sa nachádza niekde medzi tým. Retinyl estery sú najpomalšie, čiastočne preto, že len veľmi málo z toho, čo aplikuješ, sa dostane do aktívnej formy.
Toto je dôležité vedieť, pretože očakávania ovplyvňujú, či ľudia pri produkte zostanú. Ak používaš mierny voľnopredajný ester a očakávaš rýchlosť predpisového tretinoínu, budeš sklamaný a pravdepodobne prestaneš. Prispôsob svoju trpezlivosť stupňu, na ktorom sa nachádzaš.
Odporúčané čítanie: Peptidy pre pleť: Čo funguje, plus najlepšie typy
Poznámka k stabilite a baleniu
Dva retinoidy s rovnakým percentom môžu stále fungovať odlišne kvôli tomu, ako sú formulované a balené. Retinol a retinaldehyd sa degradujú pri vystavení svetlu a vzduchu, a preto lepšie produkty prichádzajú v nepriehľadnom, vzduchotesnom balení namiesto priehľadných nádob. Retinyl estery sú stabilnejšie, čo je jeden z dôvodov, prečo sa objavujú v produktoch, ktoré sedia na policiach pod jasným svetlom. Nič z toho nemení rebríček, ale vysvetľuje to, prečo dobre formulovaný retinol môže prekonať nedbalo zabalený retinol rovnakej sily – molekula musí byť stále neporušená, keď sa dostane na tvoju pokožku.
Znamená silnejší retinoid lepšie výsledky?
Do určitej miery. Silnejší retinoid dodáva tvojej pokožke viac kyseliny retinovej a viac kyseliny retinovej vo všeobecnosti znamená rýchlejšie a výraznejšie účinky na kolagén a obnovu buniek.4 Ale „silnejší“ pomáha len vtedy, ak ho tvoja pokožka toleruje. Silný retinoid, ktorý ťa príliš dráždi na to, aby si ho používal dôsledne, prehrá s miernym, ktorý si skutočne aplikuješ trikrát týždenne. Dôslednosť prekonáva intenzitu.
Existuje aj strop. Akonáhle tvoja pokožka dostane dostatok kyseliny retinovej na spustenie receptorovej odozvy, pridávanie ďalšej väčšinou pridáva podráždenie, nie úžitok. Preto je skok priamo na najsilnejšiu možnosť zvyčajne chyba.
Takže ktorý by si mal použiť?
Závisí to od tvojej pleti a tvojich cieľov:
- Nový v retinoidoch, normálna až citlivá pleť: začni s retinolom 0,25%–0,5%. Pozri si retinol pre začiatočníkov.
- Dobre toleruješ retinol, chceš viac: prejdi na retinaldehyd alebo retinol s vyšším percentom.
- Výrazné fotoaging alebo pretrvávajúce akné: porozprávaj sa s dermatológom o predpisovom tretinoíne.
- Veľmi reaktívna pleť, alebo ťa retinoidy stále dráždia: zváž jemnejšie alternatívy retinolu ako bakuchiol.
Nech už si na akomkoľvek stupni, podporná rutina je rovnaká: aplikuj večer, postupne zvyšuj, udržuj svoju kožnú bariéru zdravú a používaj denný SPF – pozri si najlepšie zložky opaľovacích krémov. Všetky retinoidy zvyšujú citlivosť na slnko, takže opaľovací krém nie je voliteľný. A profil podráždenia stúpa, keď sa posúvaš po rebríčku, čo pokrývame v vedľajších účinkoch retinolu.
Odporúčané čítanie: Dvojité čistenie pleti: Čo to je a kto ho potrebuje
Jeden bezpečnostný bod, ktorý platí pre celú rodinu
Bez ohľadu na rebríček sily, každý retinoid zdieľa jedno tvrdé pravidlo: nie počas tehotenstva. Perorálne retinoidy sú silne teratogénne a lokálne retinoidy – vrátane voľnopredajného retinolu – sa neodporúčajú počas tehotenstva a dojčenia z opatrnosti.5 To platí pre najjemnejší retinyl ester rovnako ako pre predpisový tretinoín. Nič z toho nenahrádza radu od tvojho vlastného lekára alebo dermatológa.
Záver
Retinol vs. retinoid je falošná voľba – retinol je jeden typ retinoidu, ktorý sa nachádza v strednej časti rebríčka sily, určeného počtom konverzných krokov, ktoré tvoja pokožka potrebuje.1 Retinyl estery sú najslabšie, potom retinol, potom retinaldehyd, s predpisovým tretinoínom (kyselinou retinovou) na vrchole ako samotná aktívna forma.23 Silnejší nie je automaticky lepší; správna voľba je najúčinnejší retinoid, ktorý tvoja pokožka bude dôsledne tolerovať. Začni mierne, posuň sa vyššie len vtedy, ak to tvoja pokožka zvládne, podporuj svoju bariéru, používaj SPF a vyhni sa všetkým počas tehotenstva.5
Kang S. The mechanism of action of topical retinoids. Cutis. 2005;75(2 Suppl):10-13. PubMed ↩︎ ↩︎
Babamiri K, Nassab R. Cosmeceuticals: the evidence behind the retinoids. Aesthet Surg J. 2010;30(1):74-77. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Sumita JM, Miot HA, Soares JLM, et al. Tretinoin (0.05% cream vs. 5% peel) for photoaging and field cancerization of the forearms: randomized, evaluator-blinded, clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(10):1819-1826. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Yaar M, Gilchrest BA. Photoageing: mechanism, prevention and therapy. Br J Dermatol. 2007;157(5):874-887. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
American Academy of Dermatology. Retinoid or retinol? aad.org. Link +++ ↩︎ ↩︎
