Cuộc tranh luận “retinol vs retinoid” này bắt nguồn từ một sự hiểu lầm, và một khi bạn nhận ra điều đó, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Retinol không phải là đối lập với retinoid — nó là một retinoid. “Retinoid” là tên gọi chung cho tất cả các dẫn xuất vitamin A được sử dụng trên da, và retinol là một thành viên của gia đình đó. Câu hỏi thực sự không phải là retinol hay retinoid; mà là loại retinoid nào, và mạnh đến mức nào. Hướng dẫn này sẽ trình bày toàn bộ thang đo sức mạnh để bạn có thể biết bất kỳ sản phẩm nào nằm ở đâu và chọn một sản phẩm phù hợp với làn da của mình.
Trả lời nhanh
- Retinoid = thuật ngữ chung cho tất cả các thành phần chăm sóc da vitamin A
- Retinol = một loại retinoid cụ thể, có độ mạnh vừa phải mà bạn có thể mua không cần kê đơn
- Chúng không phải là đối thủ cạnh tranh; retinol là một loại retinoid
- Điều thực sự khác nhau là hiệu lực, được xác định bởi số bước chuyển đổi mà làn da của bạn cần
- Mạnh nhất là tretinoin kê đơn (axit retinoic); yếu nhất là retinyl esters
Tại sao các thuật ngữ bị lẫn lộn
Chủ yếu là do tiếp thị. Các thương hiệu nói “retinoid” để nghe có vẻ chuyên nghiệp và “retinol” để nghe có vẻ dễ tiếp cận, ngay cả khi chúng đang mô tả cùng một loại. Các bác sĩ da liễu sử dụng “retinoid” một cách chính xác — nó bao gồm mọi thứ từ ester mỹ phẩm nhẹ nhất đến thuốc kê đơn. Vì vậy, khi một nhãn hiệu khoe rằng một sản phẩm chứa “một retinoid”, điều đó gần như không cho bạn biết nó mạnh đến mức nào. Tên thành phần và tỷ lệ phần trăm mới cho biết điều đó.
Chuỗi chuyển đổi là toàn bộ câu chuyện
Làn da của bạn chỉ phản ứng với một dạng vitamin A: axit retinoic. Mọi retinoid khác đều là tiền chất phải được chuyển đổi thành axit retinoic trước khi nó có tác dụng. Mỗi bước chuyển đổi đều làm giảm hiệu lực.
Giảm cân
Tăng cơ
Ăn uống lành mạnh
Khám phá các món ăn mớiretinyl esters → retinol → retinaldehyde → axit retinoic
Một retinyl ester nằm cách bốn bậc — nó phải chuyển đổi ba lần. Retinol chuyển đổi hai lần. Retinaldehyde chuyển đổi một lần. Axit retinoic (tretinoin) đã là dạng hoạt động, vì vậy nó không cần chuyển đổi và hoạt động trực tiếp.1 Ít bước hơn có nghĩa là mạnh hơn và nhanh hơn, nhưng cũng gây kích ứng nhiều hơn. Chuỗi đơn đó giải thích toàn bộ thang đo.
Thang đo sức mạnh
| Dạng | Số bước chuyển đổi thành hoạt chất | Sức mạnh | Khả dụng |
|---|---|---|---|
| Retinyl esters (retinyl palmitate, retinyl acetate) | 3 | Yếu nhất | OTC |
| Retinol | 2 | Trung bình | OTC (0.25%–1%) |
| Retinaldehyde (retinal) | 1 | Mạnh | OTC |
| Axit retinoic (tretinoin, isotretinoin) | 0 | Mạnh nhất | Kê đơn |
Một vài lưu ý về mỗi bậc:
Retinyl esters là loại nhẹ nhàng nhất và ổn định nhất, nhưng cũng kém hiệu quả nhất. Tốt cho làn da rất nhạy cảm hoặc như một bước khởi đầu; khiêm tốn cho việc chống lão hóa nghiêm trọng.
Retinol là sản phẩm chủ lực của các cửa hàng thuốc. Nó có sự cân bằng tốt nhất về bằng chứng, khả năng dung nạp và khả năng tiếp cận đối với hầu hết mọi người. Hướng dẫn về retinol của chúng tôi bao gồm đầy đủ.
Retinaldehyde (thường được dán nhãn “retinal”) chỉ cách một bước để trở thành hoạt chất, vì vậy nó mạnh hơn retinol đáng kể trong khi vẫn có sẵn mà không cần kê đơn. Một đánh giá về các sản phẩm cosmeceutical vitamin A đã kết luận rằng các sản phẩm retinaldehyde có sự hỗ trợ từ các thử nghiệm lớn nhất trong số các lựa chọn không kê đơn cho da lão hóa.2 Nếu retinol cảm thấy quá nhẹ nhưng bạn không thể có đơn thuốc, đây là bước nâng cấp hợp lý.
Axit retinoic — được bán dưới dạng tretinoin (và thuốc trị mụn đường uống isotretinoin) — là chính phân tử hoạt động. Nó là tiêu chuẩn vàng trong da liễu cho lão hóa do ánh nắng, với hàng thập kỷ dữ liệu thử nghiệm đằng sau nó.3 Nó cũng là loại dễ gây kích ứng nhất, đó chính là lý do tại sao nó được kiểm soát bằng đơn thuốc.
Đề xuất cho bạn: Peptide cho da: Cái nào hiệu quả, cộng với các loại tốt nhất
Mỗi loại hoạt động nhanh như thế nào
Hiệu lực không chỉ thay đổi mức độ mạnh của hiệu quả — nó còn thay đổi tốc độ bạn nhìn thấy nó. Bởi vì tretinoin đã là dạng hoạt động, làn da của bạn phản ứng ngay lập tức và những thay đổi có thể nhìn thấy có xu hướng đến nhanh hơn, thường trong vòng vài tháng. Retinol, với hai bước chuyển đổi, hoạt động theo cùng một cách nhưng trong một khung thời gian dài hơn; những thay đổi đáng kể thường xuất hiện khoảng 8 đến 12 tuần, với lợi ích collagen tích lũy trong nhiều tháng nữa.4 Retinaldehyde nằm ở giữa. Retinyl esters là chậm nhất, một phần vì rất ít những gì bạn thoa có thể chuyển thành dạng hoạt động.
Điều này đáng để biết vì kỳ vọng thúc đẩy liệu mọi người có gắn bó với một sản phẩm hay không. Nếu bạn đang sử dụng một loại ester không kê đơn nhẹ và mong đợi tốc độ của tretinoin kê đơn, bạn sẽ thất vọng và có thể bỏ cuộc. Hãy điều chỉnh sự kiên nhẫn của bạn với bậc thang bạn đang ở.
Một lưu ý về độ ổn định và bao bì
Hai retinoid có cùng tỷ lệ phần trăm vẫn có thể hoạt động khác nhau do cách chúng được bào chế và đóng gói. Retinol và retinaldehyde bị phân hủy khi tiếp xúc với ánh sáng và không khí, đó là lý do tại sao các sản phẩm tốt hơn được đựng trong bao bì mờ đục, kín khí thay vì lọ trong suốt. Retinyl esters ổn định hơn, đó là một lý do tại sao chúng xuất hiện trong các sản phẩm được đặt trên kệ dưới ánh sáng mạnh. Tất cả những điều này không làm thay đổi thang đo, nhưng nó giải thích tại sao một loại retinol được bào chế tốt có thể hoạt động tốt hơn một loại được đóng gói cẩu thả ở cùng độ mạnh — phân tử phải còn nguyên vẹn khi nó đến da của bạn.
Retinoid mạnh hơn có nghĩa là kết quả tốt hơn không?
Đến một mức độ nào đó. Một retinoid mạnh hơn cung cấp nhiều axit retinoic hơn cho da của bạn, và nhiều axit retinoic hơn thường có nghĩa là tác dụng collagen và tái tạo nhanh hơn, rõ rệt hơn.4 Nhưng “mạnh hơn” chỉ hữu ích nếu làn da của bạn dung nạp được nó. Một retinoid mạnh có thể khiến bạn quá kích ứng để sử dụng đều đặn sẽ thua một loại nhẹ mà bạn thực sự thoa ba đêm một tuần. Sự kiên trì đánh bại cường độ.
Cũng có một giới hạn. Một khi làn da của bạn nhận đủ axit retinoic để kích hoạt phản ứng thụ thể, việc thoa thêm chủ yếu làm tăng kích ứng, chứ không phải lợi ích. Đó là lý do tại sao việc nhảy thẳng đến lựa chọn mạnh nhất thường là một sai lầm.
Đề xuất cho bạn: Tẩy trang kép: Nó là gì và ai cần nó
Vậy bạn nên sử dụng loại nào?
Nó phụ thuộc vào làn da và mục tiêu của bạn:
- Mới bắt đầu dùng retinoid, da bình thường đến nhạy cảm: bắt đầu với retinol 0.25%–0.5%. Xem retinol cho người mới bắt đầu.
- Dung nạp retinol tốt, muốn nhiều hơn: chuyển sang retinaldehyde hoặc retinol có tỷ lệ phần trăm cao hơn.
- Lão hóa do ánh nắng đáng kể hoặc mụn trứng cá cứng đầu: nói chuyện với bác sĩ da liễu về tretinoin kê đơn.
- Da rất dễ phản ứng, hoặc retinoid liên tục gây kích ứng cho bạn: cân nhắc các lựa chọn thay thế retinol nhẹ nhàng hơn như bakuchiol.
Dù bạn đang ở bậc nào, quy trình hỗ trợ vẫn giống nhau: thoa vào ban đêm, tăng dần từ từ, giữ cho hàng rào bảo vệ da của bạn khỏe mạnh và thoa SPF hàng ngày — xem các thành phần chống nắng tốt nhất. Tất cả các retinoid đều làm tăng độ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, vì vậy kem chống nắng không phải là tùy chọn. Và mức độ kích ứng tăng lên khi bạn di chuyển lên thang đo, điều mà chúng tôi đề cập trong tác dụng phụ của retinol.
Một điểm an toàn áp dụng cho cả gia đình
Bỏ qua thang đo sức mạnh, mọi retinoid đều có một quy tắc cứng rắn: không dùng trong thời kỳ mang thai. Retinoid đường uống có khả năng gây quái thai mạnh, và retinoid tại chỗ — bao gồm retinol không kê đơn — được khuyến cáo không nên dùng trong thời kỳ mang thai và cho con bú vì lý do thận trọng.5 Điều này áp dụng cho loại retinyl ester nhẹ nhất cũng như tretinoin kê đơn. Không có điều nào trong số này thay thế cho lời khuyên từ bác sĩ hoặc bác sĩ da liễu của riêng bạn.
Kết luận
Retinol vs retinoid là một lựa chọn sai lầm — retinol là một loại retinoid, nằm ở giữa thang đo sức mạnh được xác định bởi số bước chuyển đổi mà làn da của bạn cần.1 Retinyl esters là yếu nhất, sau đó là retinol, sau đó là retinaldehyde, với tretinoin kê đơn (axit retinoic) ở trên cùng là chính dạng hoạt động.23 Mạnh hơn không tự động tốt hơn; lựa chọn đúng đắn là retinoid mạnh nhất mà làn da của bạn sẽ dung nạp một cách nhất quán. Bắt đầu nhẹ nhàng, chỉ tăng lên nếu da bạn xử lý được, hỗ trợ hàng rào bảo vệ da, thoa SPF và tránh tất cả chúng trong thời kỳ mang thai.5
Kang S. The mechanism of action of topical retinoids. Cutis. 2005;75(2 Suppl):10-13. PubMed ↩︎ ↩︎
Babamiri K, Nassab R. Cosmeceuticals: the evidence behind the retinoids. Aesthet Surg J. 2010;30(1):74-77. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Sumita JM, Miot HA, Soares JLM, et al. Tretinoin (0.05% cream vs. 5% peel) for photoaging and field cancerization of the forearms: randomized, evaluator-blinded, clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(10):1819-1826. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Yaar M, Gilchrest BA. Photoageing: mechanism, prevention and therapy. Br J Dermatol. 2007;157(5):874-887. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
American Academy of Dermatology. Retinoid or retinol? aad.org. Link ↩︎ ↩︎
